Светодиодный индикатор hdd своими руками. Светодиодный индикатор загрузки винчестера


Введение

Индикаторы загрузки, о которых пойдет речь, являются не только улучшением внешнего вида, но и несут чисто практическую пользу.

Эта статья состоит из двух независимых частей: индикатор загрузки процессора и винчестера.

Индикатор загрузки винчестера

Перед началом создания индикатора я решил поискать наиболее оптимальную схему. Пролистав ряд сайтов, я обнаружил относительно небольшое разнообразие схем. Один из самых главных критериев - получить качественный мод за сравнительно малые деньги. В большинстве схем применяются микросхемы LM3914, которые не так уж дешевы. Поэтому я стал искать микросхему индикатора уровня с выводом на 5-8 светодиодов. Выбор пал на AN6884 по причине своей малой цены и широкой доступности. Эта микросхема имеет на выходе пять светодиодов, и пропускает через каждый ток 7mA.

Для считывания сигнала используется два провода идущих с материнской платы, к которым подключается светодиод индикации винчестера расположенный на передней панели. Вместо светодиода к ним подключается вход оптрона (см схему). Даже если перепутать полярность ничего не сгорит. Оптрон на схеме необходим для электрической развязки цепей материнской платы и индикатора (это в первую очередь нужно для защиты мат. платы).

При нулевой загрузке - фототранзистор внутри оптрона заперт - при этом С6 разряжается через R11. При повышении загрузки винчестера - фототранзистор открыт, и через него начинает заряжаться С6. Напряжение на С6 изменяется пропорционально уровню загрузки. В зависимости от емкости С6 изменяется скорость изменения уровня загрузки.

Напряжение с С6 снимается через делитель R12, R14. Подстроечный резистор R14 используется для изменения чувствительности индикатора.

Светодиоды можно устанавливать любые и на свое усмотрение. У себя я установил для трех меньших уровней - зеленые, а для двух больших - красные.

Схема индикатора винчестера

Настройка индикатора сводится к установке его чувствительности при помощи R14.

Индикатор загрузки процессора

Когда индикатор винчестера был уже сделан, я стал подумывать об индикаторе чего-то еще. Выбор пал на индикатор загрузки процессора.

В процессе поисков было найдено два варианта - через LPT и через COM.

Я выбрал COM порт только потому, что он не был задействован, в отличие от LPT. В процессе поисков нашел статью Clear66, в которой он рассказывал о подключении автомобильного тахометра к COM порту. Эта идея мне понравилась больше всего тем, что не нужно делать специальные схемы преобразования цифровых значений в аналоговый сигнал. Для управления используется программа PCTach (ссылка на скачивание - в конце статьи).

Но так как под рукой в тот момент не оказалось хоть какого-то тахометра пришлось делать самодельный вариант фабричного. После сборки и настройки индикатор загрузки процессора стал показывать более-менее точно.

Но мне не нравилась повышенная скорость отображения уровня загрузки, что выражалось излишним дерганьем стрелки индикатора при неравномерной загрузке процессора. Но это исправилось добавлением дополнительного конденсатора параллельно микроамперметру.

Вид стрелочного индикатора меня мало устраивал, и я решил искать ему альтернативу. В конечном итоге индикатор стал светодиодным, причем не шкала из светодиодов, а два направленные навстречу друг другу светодиоды разного цвета свечения. Отображение величины уровня загрузки производится за счет плавного изменения яркости светодиодов.

Для изготовления индикатора я использовал оргстекло 4-5мм и два светодиода: красного и синего цвета свечения. Из оргстекла вырезается полоска размерами 150мм на 15мм. После этого по краям полоски вырезаются места под светодиоды. Торцы и одну сторону полоски нужно зашкурить нулевой наждачной бумагой до равномерного матового состояния. Это нужно для равномерного рассеивания света. К обратной стороне (которая не обработана наждачной бумагой) и по бокам полоски приклеивается полоска из фольги для отражения лучей светодиодов. Когда полоска готова - приклеиваются светодиоды.

Расположение светодиодов в полоске оргстекла

Когда светодиоды уже приклеены - по концам полоски приклеивается изолента или самоклеющаяся пленка. Это нужно для того, чтобы светодиоды светили только в нужной части полоски.

Синий сверху символизирует холод, т.е. низкую загрузку процессора. Красный снизу символизирует нагрев, т.е. большую загрузку. Загрузка процессора пропорциональна переходу цветов между собой. Провода, идущие к плате, и резистор 68-100 Ом фиксируется с одного края полоски при помощи термоклея.

Для плавного изменения яркости светодиодов используется схема формирования ШИМ сигнала. При таком способе управления яркость светодиодов изменяется от отношения времени свечения и времени, когда он не горит. Такой способ лучше управления напряжением тем, что яркость светодиодов изменяется пропорционально напряжению.

Схема состоит из следующих блоков:

    формирователь напряжения на DA1.1

    генератор пилообразного сигнала на DA2

    блок сравнения напряжений на DA1.2 DA1.3

Резисторный делитель R4,R3 устанавливает напряжение равное 1,2 вольт, которое приблизительно равно минимальному напряжению пилообразных импульсов DA2. Импульсы снимаются с третьего вывода COM порта компьютера. При высоком входном уровне конденсатор C1 заряжается через резистор R1 и диод D1. При низком входном уровне конденсатор C1 разряжается через R2. На C1 формируется напряжение пропорциональное уровню загрузки процессор. Так как амплитуда этого напряжения меньше амплитуды пилообразных импульсов DA2 в схеме присутствует усилитель на DA1.1. Регулировка максимального уровня индикатора производится путем изменения коэффициента усиления при помощи R6. Цепочка R7,C3 окончательно сглаживает пульсации напряжения с выхода усилителя. ШИМ формируется посредством сравнения измеряемого напряжения и пилообразных импульсов.

DA1.2 формирует прямой, а DA1.3 инвертированный сигнал ШИМ. Эти два сигнала далее поступают на светодиоды, предварительно усиленные ключами на транзисторах T3,T4.

Схема индикатора процессора

Исполнение

Так как оба индикатора расположены на передней панели - плату я делал для них общую. С одного края платы расположены две дорожки в виде полосок. К этим полоскам припаиваются две гайки М3. Впереди в каркасе корпуса просверливается два отверстия 3мм так, чтобы они соответствовали расстоянию между центрами гаек на плате. Далее в эти гайки на плате закручивается два винта М3, которые проходят через отверстия в каркасе.

Индикатор загрузки процессора с различными уровнями загрузки:

Индикатор загрузки винчестера с различными уровнями загрузки:

Многие давно мечтают сделать что-то этакое со своим компом (покрасить, подсветить, прорезать окно:-)). Причем все хотят, чтобы все получилось красиво, просто и, главное, безопасно - ведь именно страх обычно отталкивает новичков от мыслей промоддить свой кампутер! В этой статье я хотел бы предложить вам ВСЕ В ОДНОМ! Мод, который я опишу - прост и практически абсолютно безопасен в реализации и, что немаловажно, красота и функциональность просто поразит всех окружающих и, несомненно, повысит ваш рейтинг. А поговорить я хочу про индикатор загрузки винчестера, а если быть точнее, про его модернизацию. Итак, рассматривая различные МОДы на тематических сайтах, я как-то набрел на довольно простой и эффектный самодельный девайс для ПК - индикатор загрузки HDD.

100% компьютеров оснащаются обычным индикатором работы винчестера на основе одного светодиода. Предлагаю расширить возможности и добавить эффектности обычному на первый взгляд индикатору. Вариант устройства, рассмотренный ниже, будет состоять уже не из одного, а из 10 светодиодов! Заинтересовал? Тогда двигаемся дальше.

Принцип работы

Как известно, от материнской платы тянется множество проводов в сторону передней панели ПК (индикатор питания, загрузки винчестера, ресет, вкл\выкл и т.д.) Для уточнения информации касательно расположения и количества проводов, а также их полярности, настоятельно рекомендую заглянуть в мануал по маме!!! В нашем случае нас будет интересовать два контакта на плате, подписанных H.D.D. и LED (рис. 1а) (в зависимости от модели материнки).

Именно от них и будет получать данные наш будущий индикатор. В данный момент к ним подключен простой светодиод на передней панели вашего корпуса. При обращении системы к винчестеру питание к светодиоду начинает пульсировать. Если индикатор просто светится - винт полностью загружен, мерцает - загружен приблизительно наполовину, и т.д. Согласитесь, несколько неудобно, особенно для продвинутых пользователей:-). Мы же значительно улучшим предложенную систему индикации по умолчанию и вместо мерцания используем ряд светодиодов до 10 шт. Смысл в том, что теперь степень обращения к винчестеру будет определяться не одним, а десятью светодиодами, выстроенными в линию (рис. 2).

В принципе, расположить их в любом удобном для вас виде никто не запрещает, и форма индикатора ограничивается только вашей фантазией. Светодиоды будут загораться по-очереди (направление выбираете сами), создавая при этом эффект прыгающего столбика. Наш индикатор будет иметь два режима работы: 1) светодиоды загораются по-очереди, и при полной загрузке светится весь ряд; 2) светодиоды загораются по-одному, то есть вместо столбика получается прыгающая точка. Запитываться устройство будет от 5V, изысканных, естественно, в нашем БП. Ну вот такие пироги:-), приступаем к сборке…

Материалы

Для полного счастья нам потребуются такие материалы:

  • микросхема - LM3914(a);
  • четыре резистора - 3.3 КОм, 10 КОм, 470 Ом, 330 Ом (все на 0.25 Вт);
  • конденсатор - 220 мкФ на 25В (не обязательно 25В, но не меньше, а вот емкость будет влиять на скорость реакции индикатора);
  • оптопара - 4N2x (4N25, 4N26, 4N28 или TIL111);
  • десять светодиодов (желательно сверхъярких и разных цветов, опыт показал, что лучше двух: 7–8 одного и 3–2 другого);
  • две панели: на 18 и 6 ножек (необходимы, чтобы уберечь микросхему и оптопару от возможного перегрева паяльником);
  • мини-переключатель, джампер (для выбора режима индикатора);
  • молекс МАМА (рис. 1б) (нам понадобятся только два контакта: красный и черный, остальные лучше отрезать);
  • разъем для подключения индикатора к мамке (рис. 1а) (отрезал от старого индикатора);
  • 10-жильный шлейф с разъемами ПАПА, МАМА (Исключительно для удобства подключения, чтобы не возиться с отдельными проводами);
  • корпус;
  • текстолит, хлорное железо, флюс, олово, канифоль, лак для ногтей:-), соединительные провода около 50 см. (стандартный набор юного любителя паяльника:-));
  • Pryamyje Ruki - 2 шт. (Без этого сборку не начинаем!).

Все вышеописанное легко находится на местном радиорынке, кроме последнего пункта.

Самым дорогим элементом является микруха - около 6–8 грн., остальное по 0.3–2 грн.

Думаю, там же без проблем сможете купить убитый флопик. Что касается текстолита и хлорного железа: есть возможность и желание - обязательно купите (около 10 грн), иначе придется мучbться с картоном и проводами! Лично я для проверки сначала собрал на картоне, а уж потом купил текстолит. Вам, в принципе, нет смысла этого делать, благо проверено - вирусов нет:-)!

Шаг 1 . Черчение, сверление, вытравливание и пайку расписать в этой статье просто нет возможности, будем исходить из того, что все это вы уже знаете или же можете у кого то спросить. Схема нашего индикатора приведена на рис. 3 (со стороны ножек).

Шаг 2 . Сначала аккуратно припаиваем все необходимые компоненты (рис. 4).

Шаг 3 . После чего вам нужно решить, где будет находиться основная плата индикатора, так как именно от этого будет зависеть длина проводов к материнской плате, питания и шлейфа к светодиодам! Лично я использовал старый флопповод (3.5″) (рис. 5).

Шаг 4 . Вытащив всю начинку и сняв переднюю панель, мы получаем отличный корпус для нашего девайса. Плюс этого решения в том, что такой корпус очень легко закрепить внутри системника, минус - он полностью металлический, и это чревато при взаимодействии с питанием 5В от БП! Вот именно для этого нам нужен лак - чтобы покрыть поверхность платы и изолировать ее от металлического корпуса, для уверенности можно запаковать ее в небольшой пластиковый или целлофановый пакетик. Конечно же, за неимением старого дисковода можно воспользоваться чем-либо другим (абы влезло в системник:-)), или же на свой страх и риск закрепить плату без корпуса (стопроцентная изоляция!) Так как вся схема у меня располагалась в непосредственной близости от светодиодов, длина шлейфа составила около 10 см., провода питания - не больше 5 см. (от молекса идут две пары проводов: 12В и 5В-красный и черный, нам нужны последние (рис. 1б)), к материнской плате - около 20 см.

Шаг 5 . Теперь припаиваем заранее отмеренные провода. Индикатор готов!

Шаг 6 . Для проверки необходимо сомкнуть контакты 1 и 2 оптопары, если все собрано правильно, то загорится вся цепочка светодиодов или только последний (в зависимости от состояния джампера). Если при подключении к ПК с первого раза ничего не работает - пробуем перевернуть разъем HDD LED на мамке (хуже не станет). Плату со светодиодами я прикрепил к дисководу с помощью термоклея. Мой индикатор расположился в отсеке 3.5″, ниже дисковода, где я специально вырезал овальное окошко в заглушке и закрыл его прозрачным пластиком из коробки для CD (рис. 6).

Вот, в принципе, и все. При малых затратах времени и финансов мы получаем довольно неплохой и, самое главное, эффектный индикатор.

Давным-давно, все настольные компьютеры и ноутбуки имели светодиоды, которые мигали, когда обнаруживалась активность жёсткого диска. Со временем производители компьютеров решили, что в этом нет необходимости, но я с этим не согласен: если компьютер вдруг не отвечает, это может помочь узнать, есть ли обращения к диску. Если есть, это может оказаться просто временной задержкой. Если нет, то вы будете знать, что нужно перезагрузить компьютер.

Есть и другие преимущества наличия такого индикатора, конечно, но компьютеры всё реже оснащают им. К счастью, есть программное решение: TrayStatus - бесплатная утилита для Windows от компании BinaryFortress.


TrayStatus фактически предлагает ряд функций мониторинга, большинство из них отражают информацию о состоянии клавиатуры. Таким образом, вы можете увидеть как загорается значок, когда вы нажмёте, скажем, Caps Lock или Num Lock. Для наших целей, однако, давайте сосредоточимся на индикаторе жёсткого диска.

Шаг 1: Загрузите, установите и запустите TrayStatus. (Последняя версия, 2.0, включает поддержку Windows 10.)

Шаг 2: Найдите значок TrayStatus в системном трее, нажмите на нём правой кнопкой мыши и выберите "TrayStatus Settings".

Шаг 3: Убедитесь, что установлена галочка "Show Hard Drive Activity", нажмите кнопку "ОК".



Шаг 4: Вы должны увидеть значок жёсткого диска TrayStatus в системном трее. Он будет мигать зелёным, когда идёт чтение, и красным, когда идёт запись. Тем не менее, по умолчанию, этот новый значок обычно спрятан в системном трее, и доступен только по нажатию стрелки, что вряд ли удобно. В этом случае, можно покопаться в настройках Windows, как описано на следующих шагах.

Шаг 5: В Windows 10 (этот процесс может немного отличаться в более ранних версиях), нажмите "Пуск> Параметры". Затем выберите "Система", затем "Уведомления и действия".



Шаг 6: Нажмите ссылку "Выберите значки, отображаемые в панели задач", а затем прокрутите вниз, пока не найдете "TrayStatus Hard Drive". Нажмите на тумблер, чтобы установить его на "Вкл". (Здесь так же можно включить другие индикаторы TrayStatus).

Антон Максимов , 07.12.2012

На многих современных ноутбуках не устанавливают индикаторы нажатия клавиш Caps Lock / Num Lock, а где-то даже не ставят индикаторы работы диска. Потому бывает проблематично узнать, активны ли эти кнопки или работает ли диск в настоящий момент. Да и системные блоки часто стоят под столом и пользователь не видит, усердно работает их компьютер или простаивает. Чтобы быть в курсе всего, что происходит с вашим ПК, можно установить небольшую бесплатную утилиту под названием TrayStatus, которая добавит в системный трей индикаторы нажатия кнопок Caps Lock / Num Lock, индикатор работы жесткого диска, а также другие индикаторы по вашему желанию.

Помимо описанных индикаторов, TrayStatus позволяет добавить индикаторы нажатия кнопок Ctrl, Alt, Shift и Win. Признаться, я не совсем понимаю, зачем они нужны, но вот индикатор работы диска с Cars Lock / Num Lock весьма полезны в современном мире. Помимо индикатора работы диска, TrayStatus может показывать текущую скорость чтения/записи, что позволит понять, насколько интенсивно работает диск.

К сожалению, утилита на английском, но простота ее установки и использования не должна вызвать никаких проблем. Во время работы утилита постоянно висит в памяти, потому отнимает ресурсы. Но так как это небольшая утилита, то и ресурсов она отнимает немного — всего 7Мб оперативки, что по меркам современного ПК сравнимо с нулем.

Скачать TrayStatus 1.2.3

Один из распространенных модов компа - замена стандартных светодиодов на корпусе на какие-либо другие. Однако, согласитесь, это слишком просто. А почему бы не сделать своеобразный VU-индикатор загрузки винчестера на нескольких светодиодах? Нечто типа VU-meter’а на усилителях.
На вышеуказанном сайте была найдена подходящая схемка:

Все просто. Питание +5В, слева на схеме. Справа внизу к выводам светодиода оптопары (ножки 1 и 2) подключаем выводы на маме, именуемые HDD Led. Если перепутать полярность на этом светодиоде, ничего страшного не произойдет, просто светодиоды гореть не будут. А вот на входе +5В полярность желательно не путать.
Достоинство такой схемы в том, что сигнал HDD Led от мамы не используется вашей схемой непосредственно (используется изменение сопротивления эмиттерно-коллекторного перехода оптотранзистора в оптопаре). И, следовательно, если вы подключили маму к правильным выводам оптопары, то как бы неправильно не была собрана ваша схемка, она никогда не повредит (читай: накроет) маму. :-)
Джампер (jumper) на схеме определяет режим работы светодиодной шкалы. Если замкнут, то светодиоды загораются один за другим справа на лево (по картинке), если разомкнут, то будет гореть всегда только один светодиод, т.е. получится нечто типа «прыгающей точки». Т.к. последний вариант мне не понравился, то я схему изготовил без джампера (просто замкнул этот участок).
Так, смотрим… Что нам для этого понадобится:

  • LM3914 сама, собственно, микруха, управляющая светодиодами (led bargraph driver chip);
  • 4N25 (или 4N26, или 4N28 или TIL111) - оптопара (optoisolator);
  • Конденсатор электролитический: 220мкФ на 25В (с запасом по напрягу берем);
  • Резисторы (по одной штуке): 3.3КОм, 10КОм, 470Ом, 330Ом, все на 0.25Вт.
  • Светодиоды на 2.5-3.5В - 10шт, прикольно - разноцветные.
Я все нашел в магазине как на схеме (LM3914В, 4N25).
Т.к. схему я нашел на импортном сайте, то сначала решил собрать все на картонке и проводах, чтобы проверить работоспособность, зацените:

Для тестовых целей лень было припаивать все 10 светодиодов, поэтому использованы только пять выводов от основной микрухи. Коль я проверил - заработало, этот этап вы можете пропустить:-).
Для удобства подключения можно еще запастись следующими компонентами:

  • Провода цветные (черные и красные) для подключения к маме и БП;
  • Разъем Molex для подключения к стандартному БП; можно купить 2 (папа и мама для крепления на провод) и сделать еще ответвитель, если нет свободных разъемов на БП;
  • Тонкие провода, шлейфик, или колодку с винтиками на плату для подключения светодиодов;
  • Кроватки под микросхемы (на 18 и на 6 ножек) - настоятельно рекомендую;
  • То, на чем будете все это дело распаивать: монтажная плата, фольгированный текстолит/гетинакс, картон (ghetto-mod:-)).
Я все это делал на плате из фольгированного текстолита. Вообще-то крутые парни сами рисуют платы… Но для вас я привожу уже готовую, как я делал (стрелка над светодиодами показывает порядок их зажигания):

В принципе, можно сделать покомпактнее, но задача у меня так не стояла. Не забудьте про крепежные отверстия в плате, если они вам понадобятся!

Плату я изготовлял следующим образом. Связываться с хлорным железом, лаком и растворителем мне не хотелось, поэтому я наклеил клеящим карандашом на текстолит со стороны фольги напечатанную на бумаге в формате 1:1 плату (зря смеетесь, им [клеящим карандашом] легко пользоваться, обеспечивает хорошее сцепление бумаги с фольгой и, в то же время, бумагу легко потом отодрать без применения дополнительных инструментов) . Прямо так в ней просверлил отверстия. Оторвал бумагу от фольги, соединил карандашом нужные отверстия согласно разводке платы и вырезал дорожки ножом. Отверстия для проводов питания можно сделать диаметром около 1.5мм, если собираетесь использовать стандартные провода от БП (я так и сделал, взяв их от старого БП).
В общем, здесь ничего сложного, но надо очень аккуратно паять узкие дорожки, идущие от микрухи к светодиодам, т.к. их много и толстыми их не сделать. Хоть я и в свое время напаялся вдоволь, но все равно это было не очень просто… Главное, после вырезания хорошо зачистить и обезжирить плату перед пайкой. Чем лучше зачистите/обезжирите, том легче будет приставать олово к фольге и тем меньше шанс, что она отклеится от платы. Паять лучше сразу после зачистки, и, причем сразу все элементы, не откладывая на следующий день, а то, если половину припаять сегодня и, никак не обработав плату, оставить на неделю, то потом придется геморройно зачищать площадки заново или сильнее прогревать с флюсом, от чего, скорее всего, дорожки отклеятся.
Вот, что у меня получилось:

Я решил не связываться с кучей светодиодов и установил набор из десяти светодиодов в одном корпусе, соединив его с платой 11-ти жильным шлейфом, обрезав соответствующим образом шлейф от дисковода. Я впаял шлейф прямо в плату, но уже потом мне пришла в голову мысль, что надо было там установить разъемчик.
Очень рекомендую использовать кроватки под микросхемы. Во-первых, не перегреете при пайке на плату (микрухи вставляются в последнюю очередь), а во-вторых, если обнаружится микруха с производственным браком (не рабочая, короче), то ее сможете легко поменять в магазине, где купили, а паяную вам не заменят.

Когда вы все это дело спаяли можно проверить работоспособность следующим образом:

  • При включении питания ни один светодиод не должен гореть;
  • Если замкнуть контакты 4 и 5 оптопары (те, которые идут в схему), то должны загореться все светодиоды (или только последний, если вы собрали схему с разрывом вместо джампера).
Если все так, то подключаем к компу наслаждаемся кульным девайсом в действии, иначе - проверяем правильность сборки схемы.
Если все заработало, можно поэкспериментировать, например, с порядком подключения светодиодов, например, чтобы загорались сначала четные в ряду, а потОм - нечетные и т.п.

Аналоговый индикатор загрузки винчестера

Для фанатов аналоговой техники можно предложить такой вариант:

Т.е. вместо схемы и светодиодов, можно подключить какой-нибудь имеющийся стрелочный индикатор с приличным внутренним сопротивлением, например, от какого-нибудь магнитофона. Потенциометром выставляем ограничение тока. Подключаем к разъему HDD-Led на маме. В отличие от предыдущего варианта, здесь, если возьмете слишком мощный и не очень чувствительный прибор (с малым внутренним сопротивлением), то можно легко повредить материнку и тогда у вас не будет никакого индикатора работы HDD.